07h30. Le chauffeur du bus allume les lumières de la cabine après un voyage de près de 11 heures. Tout le monde émerge doucement dans son siège-couchette, un peu en vrac.

Nous sortons du bus dans une fraîcheur matinale que nous avions oubliée depuis notre arrivée au Mexique.

Nous nous dirigeons vers notre hôtel qui se situe à moins d'un kilomètre de là, à pied.

Bonne pioche, celui-ci est mieux que prévu : neuf, propre et décoré avec goût  dans une ancienne demeure coloniale retapée.

Il est maintenant 8 heures, trop tôt pour le check-in. Nous partons donc en quête d'un café chaud.

Une fois les cafés en main, nous retournons illico à l'hôtel pour nous inscrire à une visite guidée de deux villages tzotziles, des populations natives.

Un minibus passe nous prendre 45 minutes plus tard et nous voila en route pour Zinacantan accompagné d'Alonso, un guide hispano-anglo-francophone maîtrisant également le dialecte tzotzile. Ce qui peut être utile vu que la majeure partie de cette ethnie ne parle pas espagnol.

Le nom du village, Zinacantan, signifie, en Tzotzile, le village de la chauve-souris, ce qui est amusant vu que la seule chauve-souris du bled est sur le sol:

Y'a un bat signal dans le gazon...

Le village est spécialisé dans la culture des fleurs sous serre et dans le tissage de laine.

Une tisseuse au travail

Le premier point fort de la visite est sans conteste l'église de San Lorenzo.

L'église, avec deux femmes en tenue traditionnelle sur le parvis

Deux règles avant d'entrer dans le vif du sujet :

1) De photo dans l'église tu ne prendras point.

2) De photo de personnes en plan principal tu ne prendras point (à moins de payer 10 pesos et d'avoir demandé avant).

Une fois ces règles acquises, la visite débute et force est de constater que les villageois prennent grand soin de leur église qui est d'une simplicité criante.

Maintenant que j'y pense, ceci est une vérité générale au Mexique : toutes les églises que nous avons visitées, sans exception, sentent le détergent et sont totalement exemptes de poussière.

Le clocher de la chapelle voisine

Nous poursuivons la visite par une dégustation du Poch, un alcool artisanal de canne à sucre qui peut se boire nature, aromatisé à l'hibiscus ou à la cannelle.

Alonso au service

Comme nous le disions plus haut, les membres de cette communauté sont passés maîtres dans l'art du tissage. Ils portent, pour la plupart, la tenue traditionnelle constituée de jupe, châle et poncho fleuri qui, cette année, est teinté en violet. On peut en voir quelques éléments sur la photo précédente ainsi que sur celle de la façade de l'église avec les deux jeunes femmes.

Alonso nous invite alors à passer dans la pièce du fond qui n'est autre qu'une cuisine en terre battue. Nous y découvrons deux villageoises en train de préparer des tortillas maison cuites sur le feu de bois.

De loin les meilleures tortillas que nous ayons goûtées jusqu'alors

Nous nous confectionnons quelques tacos à base de haricots rouges, de fromage, de sauce au piment et de pépins de citrons concassés. Un vrai régal.

Nous repartons quelques temps plus tard en direction de San Juan Chamula, un village abritant une autre communauté autonome indigène quelques kilomètres plus loin.

Cette communauté a, elle aussi, une tenue traditionnelle portée en toute circonstance comme signe de réussite ou d'appartenance sociale.

Les hommes portent un poncho en peau de mouton noir ou blanc (en fonction du mouton qui passait dans le coin) et les femmes, une jupe en peau de mouton noire.

Tenues traditionnelles.

Dans ce village, les règles Jedi sont les mêmes : de photos tu ne prendras point...

Du coup, nous ne pouvons vous montrer que l'extérieur de l'église San Juan Bautista :

Eglise San Juan Bautista

 

Détail du porche

La partie intéressante se trouve à l'intérieur où une foule de fidèles se pressent, à genoux, sur un sol carrelé couvert d'une sorte de chaume symbolisant la montagne ( et rendant ce sol particulièrement glissant et casse-gueule).

L'atmosphère est très enfumée de part les centaines de bougies allumées.

Les fidèles se pressent auprès des healers, prieurs soigneurs, qui leur indiquent, en fonction des symptômes, le nombre de bougies à allumer, leur taille et leur disposition au sol. Car oui, ces bougies brûlent à même le sol et il peut y en avoir des dizaines pour une seule personne.

Une autre méthode de guérison est celle du rot qui permet d'expulser le mal en éructant, ce qui est grandement facilité par le soda qu'ingurgitent les fidèles au sein de l'église.

Reste enfin la méthode du transfert de la maladie vers un animal qui sera sacrifié. Il s'agit, en général, d'un poulet.

Ces pratiques s'inscrivent dans un syncrétisme incroyable entre les anciennes religions et le catholicisme imposé par les espagnols.

 

Sur cette vision extraordinaire, nous repartons pour San Cristobal. Il est temps de se balader un peu...

Zocalo

Et de manger car , pour une fois, nous n'avons rien avalé depuis hier après-midi. Nous trouvons une taqueria à l'air sympathique avec une carte alléchante :

A droite, le cuistot s'affaire sur un broche de pastor qui semble pas mal du tout (vous ne la voyez pas, mais nous, nous l'avons vue, sentie et goûtée ;-) )

Nous prenons différentes quesadillas (normal pour le goûter dans le coin). Deux classiques pastor-queso pour moi et une pastor-queso-ananas pour Elle.

Quesadilla al pastor con pina (avec en prime du citron vert, des oignons, de la coriandre et une sauce au piment vert)

Nous continuons alors notre tour de la ville, au gré des rues, sans réel but.

Nous rentrons à l'hôtel pour écrire quelques lignes sur le blog et nous changer.

Nous ressortons réserver notre sortie en bateau du lendemain et dîner vers 20 heures, un peu KO, pour rentrer nous coucher assez tôt, pour ne pas dire avec les poules (tout du moins avec les survivantes de l'église).

 

Hasta la proxima!